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　　AG平台真人 真人AG 平台官网染色是一个比较复杂的工艺，不同品质的布染色的工艺就不同，全棉、涤棉、尼龙、涤纶、化纤制品、混纺制品等等。有的使用轧染、卷染，有的就必须使用高温高压染色，有的只染一次，有的要多次上色。虽然染色通过一台轧车就可以了，但也是最难的一道工序，因为染色的颜色控制除了已知的，还有许多的不确定因素，比如染料在不同温度下的稳定性，蒸汽的控制，轧车压力的控制等，都是很精细的活.。染色的长车分为两个部分，前车染色，后车固色.染色方式根据选用染料品种的不同而有差异，染料一般有活性，士林，硫化，涂料。它们各有优缺点，一般情况下看要求的颜色而定，而且不可互相替换。印染生产工艺过程主要工序为染色、印花、溢流3类：

　　织物上先进行染色或染料中间体处理后进行印花的加工方法。印花色浆中含有能破坏地色或染料中间体的化学药剂(称拔染剂)，该药剂在印花后处理过程中，会破坏地色或阻止染料中间体进一步变成染料，最后从织物上洗去。印花处成为白色花纹的拔染工艺称为拔白印花。如果在含拔染剂的印花色浆中，还含有一种不被拔染剂所破坏的染料，在破坏地色染料的同时，色浆中的染料上染，从而使印花处获得有色花纹的称为色拔印花。

　　染色是一个比较复杂的工艺，不同品质的布染色的工艺就不同，全棉、涤棉、尼龙、涤纶、化纤制品、混纺制品等等。

　　有的使用轧染、卷染，有的就必须使用高温高压染色，有的只染一次，有的要多次上色。

　　虽然染色通过一台轧车就可以了，但也是最难的一道工序，因为染色的颜色控制除了已知的，还有许多的不确定因素，比如染料在不同温度下的稳定性，蒸汽的控制，轧车压力的控制等，都是很精细的活.。

　　染色的长车分为两个部分，前车染色，后车固色.染色方式根据选用染料品种的不同而有差异，染料一般有活性，士林，硫化，涂料。

　　随着服装面料的市场需求不断地多样化、差异化，各种新型的纺纱技术相继出现，比如赛络纺纺纱、索罗纺纺纱、赛络菲尔纺纱、紧密纺纺纱等，这些新型的纺纱技术有一个共同的特点，都是通过对细纱机作适当的改造来达到各自的目的。现在业内讨论最为热烈的“半精纺”则完全不同，它是棉纺设备和毛纺设备的一种有机结合，是一种创新的纺纱工艺。“半精纺”纺纱最大的特点是对加工原料的适应性强，可以把毛、棉、丝、麻及各种化学纤维以任意配比进行混纺。利用“半精纺”纺纱工艺开发的多种纤维混纺面料，产品新颖独特，使产品结构变得异常丰富，顺应了市场需求和毛纺技术的发展潮流。

　　由于采用“半精纺”纺纱，所用原料的纤维长度一定要合适。不能像精纺原料那么长，否则梳理、并条时会拉断纤维、牵伸不开，上了细纱机还会产生严重的橡皮筋纱。也不能像粗纺原料那么短，太短的话，则梳理成条时落毛多，条子强力低，难以进行并合牵伸。因为纤维本身的强度不同，对不同的半精纺原料，适纺长度也就不同。纤维强力低的，可稍长一些，反之，则可短些。江苏阳光集团国家毛纺新材料工程技术研究中心经过试验比较，认为选用的纤维长度(mm)如下：羊毛一55，绢丝—40，苎麻一40，亚麻一40，棉一29，粘胶一38。半精纺原料较短的纤维长度，决定了纺纱时所需的纤维截面根数要比毛精纺工艺高得多，一般要求达到55根以上，才能保证纺纱能顺利进行。

　　“半精纺”纺纱通常使用二种以上的不同原料进行混纺。如果采用纱线染色或坯布染色，由于不同纤维的同色性不易控制，很难保证染色质量。所以半精纺产品一般都选择散毛染色，即将不同的纤维分别染色，冲洗烘干后再和毛混匀。为保证和毛均匀，染色后处理过程十分重要。要洗尽表面浮色和染色助剂，烘干后使纤维保持蓬松、不粘并。和毛时还要加入适量的油水和抗静电剂，使纤维表面平滑，减小梳理时的摩擦损伤。油水的加量，要根据纤维的不同而做相应的调整。为了使各种不同比例的原料能够混合均匀，和毛一般要和二遍，甚至更多。和好的原料要在毛仓贮存24小时，让和 毛油水和抗静电剂充分渗透吸收，达到均衡的理想回潮，为下道梳理成条创造条件。

　　经过和毛的原料贮存一定时间后，就可上梳理机梳理成条。这道工序是“半精纺”纺纱的关键工序，一个品种开发成功与否，往往从梳理这道工序上就能看得出来。与其它纺纱形式的相应工序相比，半精纺梳理机的工艺设定更为灵活，更具不确定性。不同的原料，或者相同的原料不同的比例，都必须依照纤维之间不同的摩擦系数、不同的长度和强度，采取不同的工艺。主要控制内容是调整喂入量、隔距和车速，以达到最佳的梳理效果。

　　因为“半精纺”纺纱原料长度较短，梳理时易产生静电，有飞毛和落毛现象，所以梳理区域的相对湿度要高些，一般要在80％以上。而并条区域则要低些，否则，在高车速生产时很容易发生绕罗拉的问题。并条的目的是增加纤维的并合牵伸，该工序既有利于颜色的混合均匀，也有利于条干的均匀。通过试验，采用三道并合，一般就能满足要求。

　　粗纱工序，除了控制好张力外，对不同的原料，捻度也应有所不同。如果羊毛、羊绒、兔绒等含量较高，捻度就要高一些；而丝、化学纤维等含量较高时，捻度则可低一些。这样既可以使粗纱能够达到足够的强力，又保证纤维能在细纱机上得到充分牵伸。

　　“半精纺”纱线的强力足以满足织造生产需要，但需要注意的是半精纺纱线的弹性伸长很小，因此织造上机工艺要作适当的调整。整经时最需要注意经纱张力要均匀，张力大小要调节合适。与常规的毛精纺纱线相比，“半精纺”纱线弹性伸长小，整经时张力不宜太大。整经倒轴时给经纱上冷浆，使纱线毛羽贴伏，并可以减少织造过程中综丝、钥筘对经纱的磨损，保证织机上开口清晰，织造顺利进行。织造安排在进口剑杆织机上生产，同样的，经纱张力也必须均匀适当。“半精纺”纱线弹性小的特点，决定了织造张力也要尽可能的小，以减少经纱的脆断头。

　　“半精纺”面料后整理的重点是做出符合所用原料特性的产品风格，如：毛的弹性、丝的光泽、麻的凉爽等。对含有棉、麻、丝、粘胶等原料的面料，湿整理时不适合采用绳状洗呢，以避免呢面上产生折痕、擦伤等整理疵点，最好采用平幅洗呢的工艺。这些面料最初生产时经过罐蒸蒸呢后，手感都偏硬，为解决这一问题，可以在罐蒸后增加一道特殊的机械柔软整理工序，它是通过在干态下对面料进行高速撞击来实现的，效果非常好。在撞击整理过程中，撞击时间一定要根据不同的品种严格掌握好，在达到满足柔软要求的前提下，撞击时间应尽可能短，以避免呢面过分发毛。经过撞击后的面料，须再经过一道刷剪轻蒸，使呢面光洁，恢复平整即可作为成品检验入库。

　　把棉纤维加工成为棉纱、棉线的纺纱工艺过程。这一工艺过程也适用于纺制棉型化纤纱、中长纤维纱以及棉与其他纤维混纺纱等。棉织物服用性能产好，价格低廉，且棉纺工序比较简单，所以在纺织工业中占首要地位。纺纱最初用手工，后来逐渐应用简单工具，如纺专、纺车。1758年出现罗拉式翼锭细纱机，1770年又出现珍妮细纱机，1774年创造出三滚筒梳理机，1779年发明了走锭细纱机，约在18世纪末叶，才有了并条机和粗纱机。棉纺工程的机械化是先从细纱机开始的，所以细纱机有时也称纺纱机。而细纱以前的工序，统称为前纺，包括开清棉、梳棉、并条、粗梳、粗纱等，依原棉的纤维长度，含杂和成纱品质要求等组成不同的前纺工艺；前纺加工之前，必须先进行原料选配。细纱以后的加工，有络筒、并纱、拈线、摇绞等。

　　指对纺织原料（棉、毛、丝、麻、化学纤维）或其制品进行加工的工业 部门，包括纺纱、织布、印染以及复制品生产等，是轻工业中的重要部门之 一，与人民生活关系十分密切。我国的纺织业发展迅速，现在除西藏以外， 各省、市、自治区都有了现代化的棉纺织工业企业和棉纺织加工中心。萊垍頭條

　　第一类；丝 纺织业起步较早。它包括桑蚕丝和柞蚕丝纺织，以桑蚕丝纺织为主，其分布 基本上与养蚕业的分布一致。垍頭條萊

　　桑蚕丝纺织主要集中在长江三角洲，珠江三角 洲和四川盆地等桑蚕产地，萊垍頭條

　　棉纺把棉纤维加工成为棉纱、棉线的纺纱工艺过程。这一工艺过程也适用于纺制棉型化纤纱、中长纤维纱以及棉与其他纤维混纺纱等。萊垍頭條

　　棉织物服用性能产好，价格低廉，且棉纺工序比较简单，所以在纺织工业中占首要地位。萊垍頭條

　　纺织工程主要研究纺织品的设计、加工工艺、质量检测、贸易等方面的基本知识和技能，包括纺织贸易和纺织服装两个方向，进行纺织品设计开发、纺织工艺设计、纺织生产质量控制等。

　　常见的纺织品有刺绣、丝绸、服饰和地毯四大类，常用的纺织工艺包括清花、梳绵、并条、粗纱、细纱等。

　　长麻纺纱：梳成长麻→梳成麻加湿养生→配麻→手工成条→配组→长麻予并→ 1~4道并条→长麻粗纱→粗纱漂炼（亚氯酸钠、双氧水） →湿纺细纱→干燥→细纱分色→络筒→入库；

　　短麻纺纱：梳成短麻→配麻→混麻加湿→梳麻→针梳（3~4道） →精梳→针梳→短麻粗纱→粗纱漂练→湿纺细纱→干燥→细纱分色→络筒→入库

　　1.2.3设备情况：栉梳工序（栉梳机）、并条机、粗纱机、煮练锅、细纱机、络筒机

　　纤维素纤维染色，对棉、麻、粘胶和铜铵纤维纺织物染色的工艺过程。棉。麻纤维纺织物在染色前需充分去除纤维素共生物，铜铵或粘胶纤维的纺织物染色时应尽量减少张力和摩擦，防止变形或产生茸毛而影响染制品的质量。纤维素纤维染色使用的染料主要有直接染料、活性染料、不溶性偶氮染料、暂溶性还原染料、还原染料和硫化染料等。

　　纱染——纺成纱线后才进行染色。如：格子衬衣；纱染是先纺坯纱后染色，不能做花式颜色，只能做素色，颜色易染花，织物手感不如散染好。

　　这个是相对应色织布来说，色织布是先染纱线，再织布，最后去后整理，就出成品了。

　　匹染纺织厂出来原色坯布，投入染缸卷染（或长车轧染），再后整理，最后出成品。

　　匹染可以是一匹布，或几匹布连匹投染，适宜做时装的小订单；也可以是大批量投染，适宜走市场的大订单。

　　件染——做成衣服后成件染色。效果比较好，手感非常柔软爽滑，而且比较耐用。

　　纺纱 - 把纺织纤维加工成纱线的整个工艺过程。“纺”含有将纤维组成条子并拉细加拈成纱的意思。有些国家也把化学纤维喷丝和从蚕茧抽丝称为纺纱，在中国则分别称化学纤维纺丝和缫丝，不称为纺纱。纺纱按天然纤维分为棉纺、麻纺、绢纺和毛纺，工艺流程和设备不尽相同。化学纤维纯纺、混纺大多采用棉、麻、绢、毛纺纱工艺，也有一些专用工艺和设备。纱线是纺纱的产品,有的可直接供织造使用;有的还需依用途不同而进行纺纱后加工，如络筒、并纱、拈线、摇绞等；也有的直接制成产品，例如绒线、麻线、各式缝纫线等。纺纱工艺 古代人们是用手工纺纱的，AG真人 AG平台18世纪30年代以后才逐渐发展为机器纺纱。晚期手工纺纱和机器纺纱的工艺过程基本上分为两个阶段：第一阶段，从纤维原料的松解到制成纤维条，简称成条或制条。第二阶段，再将纤维条进一步拉细并集合成细纱，简称成纱或纺纱。成条 先对纤维原料作加工前的准备，如开拆纤维包、检验和原料选配等。有些原料还需要经过物理和化学处理，以适应加工需要，例如绢纺、麻纺的脱胶和毛纺的洗毛、炭化等。然后，经过开松、混和、去杂、梳理或分梳，把纤维原料松解成单根纤维状态，制成纤维条。有的纤维条还需精梳除去部分短纤维和疵点。化学纤维长丝可以通过切割或拉断法直接制成纤维条，称化学纤维纺丝直接成条。成纱 根据纤维性状和产品要求，有不同的加工工艺。通常是把几根纤维条经并合、牵伸，或在牵伸的同时利用针排进行分梳，使纤维条中的纤维进一步伸直平行,然后逐步拉细,先纺成粗纱，再纺成细纱。也可以把纤维条直接纺成细纱，或把梳理后形成的纤维网分割成窄条，经搓拈后直接纺成细纱。把纤维条拉细并予以扭转、拈合而成纱的方法称加拈法。历史上的纺专、纺车和现代的细纱机、自由端纺纱等都采用加拈法成纱。此外，中国古代手工纺纱中有称为“绩”的成纱方法，即把麻皮劈细，缉理成缕，而后把单根麻缕头尾拈接成纱。著名的夏布就是用这种方法生产的纱加工成的。近代处在探索中的还有用粘着剂把纤维粘合的成纱方法。纺纱系统 指纤维原料加工成纱所采用的工艺体系，主要有普梳系统、粗梳系统和精梳系统。普梳系统是纤维原料经梳理、并合、牵伸纺成纱的工艺体系。棉纺大多采用这个系统，所纺成的纱称普梳纱或梳棉纱。粗梳系统是纤维原料经梳理、分条、搓拈后直接经细纱机纺纱的工艺体系。属此系统的有粗梳毛纺、废棉纺、?丝纺、石棉纺等，纺成的纱称粗梳纱。精梳系统是纤维原料经梳理、清梳和多次并合牵伸纺成纱的工艺体系。属于这种系统的有棉纺（精梳）、精梳毛纺、亚麻纺、苎麻纺、绢纺等，纺成的纱称精梳纱。如果不用精梳加工，只采用梳理、针梳和纺纱的毛纺工艺过程称半精梳毛纺。纺纱技术的发展 对现代纺纱生产的要求是合理利用纤维资源，在良好的劳动环境条件下用最经济的方法制成合格的产品。纺纱技术的发展就是要满足这些要求。方向是：①发展化学纤维和天然纤维的混纺和选用合适的工艺,提高纤维的利用率、纱线的质量和使用性能;②改进机械结构，提高工艺水平，促进工艺过程的连续化、自动化和生产的高速化；同时研究新型纺纱方法，缩短工艺流程，以提高经济效果；③采用良好的防尘与除尘、污水处理措施及设备，降低噪声，以便根本改善工艺和操作条件，消灭棉尘病等职业病。（

　　作为纺织类专业的往届毕业生， 毕业后想要从事本专业有下面6个方向可以考虑：

　　技术方向：到工厂做技术人员，从一线开始，慢慢做到生产工艺的管理人员、主管之类更高的职位。可能前期比较辛苦，但3.4年后完全可以成为骨干。

　　贸易方向：贸易公司或者纺织厂做业务员或者跟单员。做跟单专业要求要高一点，也辛苦一点；业务员基础要求不高，如果做外贸需要英语水平，有的要求口语水平，公司不一样要求不一样。

　　设计方向：如果学的是纺织品设计方向，可以考虑去做面料的设计与开发人员，这个我实习过，大多时间都在办公室，但也需要去车间对接，需要掌握相关软件和设计开发能力。

　　检测方向：进入各大研究所、检测测试机构，做技术测试人员，这个没有接触过，但是周围有同学进去了，待遇不错。

　　创业方向：如果自己有想法可以借助自己的资源创业，浙江、江苏、山东，这三个省的纺织业可以说排全国前三，而且也已经形成了相当规模的产业集群。 希望这些能够帮助到你，找到一份称心的工作。