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　　接下来我们就按照走流程，图片结合理论粗略介绍一下怎么从纱线原料通过喷气织机把坯布织出来的。

　　纱线有单纱，有股线，有环锭纺(市场货产品)，有赛洛纺(用于阳粘三合一产品)，有涡流纺(品质相对较高)，一般都是通过其它纺纱企业外购进来原料，以筒纱形态入库。

　　，这是关键性的一步，对于径向排列如果有不同成份或者不同原料的，整经这步如果排纱错误，那整批坯布做出来都是报废的，而且有些坯布还看不出来问题，只有到染色厂染成颜色出来成品后才会发现排纱错误，所以对于径向不同原料的白织产品，属于定织产品的，在机器上有坯布下来后，就需要剪几米去染厂跟色，看布面条形或者格型有没有问题，如果这个时候发现有问题起码损失还是小的，面料没有织成坯布，对于交期还有挽回的余地，所以作为服装公司的面料开发人员或者面料贸易公司的业务跟单人员，这些具体的跟单步骤技能也是必须要掌握的，对于订单的风险把控也可以做到精细化，对于每一步会出问题，容易出问题的，在订单刚确定下来的时候就应该预知到，这也是我那么多年从事面料开发积累下来的经验，希望对各位有用。

　　下图中一个个在筒子架上的筒纱为什么会有那么多？可能很多人会有这个疑问，其实很多年前，我刚进入车间了解生产情况的时候也有这个疑问，现在终于搞清楚了，为什么说我们特殊产品坯布定织需要收取放样费，其实一部分就是体现在这里。假如一个面料成品门幅57(两个布边以内部分)，经密为120根/英寸，那么整个门幅里经纱的根数为57*120=6840根，也就是我们下面看到的架子上需要的一部分筒子，才能构成一部分经纱；下图一个大筒子上面的纱线长度应该是上千数量级的吧？如果假设每个筒子上的纱线一样长，那么起码成品出来数量可以达到好几千米，当然还要考虑到织缩还有染缩。如果你要放样50米或者100米坯布，那么一般的做法纺织厂会把大筒倒成小筒，比如一个大筒是1000米长，那么可以倒成若干个一定长度的小筒，这样可以减少纱线的浪费，当然这么一个大筒实际远不止1000米。

　　将全幅织物所需的总经根数，根据配列循环的要求和筒子架容量的多少，将其分为若干条带，每个条带的经纱根数尽可能相等，再把这些条带按照规定的幅宽和长度依次平行地卷绕于整经滚筒上。然后再将全部经纱条带从滚筒上退绕到织轴上。对一般不需要浆纱或并轴的品种可以用分条整经方式直接获得织轴。对于径向多色或者不同经纱捻向的经纱需要这种整经方式。需要的筒子架容量需要很大，一次整经的根数就是整门幅里面全部经纱的总数。(如下图)

　　的目的主要是为了提高经纱的可织性，一般浆纱针对的是经纱，浆后经纱织造时能承受反复摩擦及各机构运动所施予的拉伸、弯曲和冲击等外力作用而不会轻易断头，提高织机效率。浆纱一般在浆纱机上进行，使经纱通过特制的浆液，一部分浆液渗透到纤维之间，使其相互粘连而增加抱合力，另外一部分浆液黏附在经纱表面，AG真人 AG平台烘燥后形成浆膜，能把毛羽封起来，从而减少摩擦系数，保持较好的弹性。

　　织物是由经纱和纬纱交织而成的。在织机上，经纱穿过综框中的综丝眼，按照织物组织要求，由综框有规律地升降，把经纱分成上下两层，形成一个菱形空间，即为梭口，将纬纱引入梭织成布。综框的升降运动称为开口运动

　　凸轮开口机构和多臂开口机构由于受综片数目的限制，不能织造一个完全组织内经纬纱数目很大的织物。

　　两系统（或方向）的纱线互相垂直，并按一定的规律交织而形成的织物为梭织物（也称机织物）。

　　平纹组织组织参数平纹组织是所有织物组织中最简单的一种。其组织规律是一上一下，两根交替成为一个完全组织。

　　平纹组织经纬纱交织点最多，纱线屈曲多，所以其织物布面平坦，身骨挺括，质地坚牢，外观紧密，但手感偏硬，弹性小。在实际使用中，根据不同的要求，采用各种方法，如经纬纱线粗细的不同、经纬纱密度的改变、以及捻度、捻向和颜色等的不同搭配、配置等，可获得各种特殊的外观效应。

　　平纹组织广泛应用于棉、毛、丝、麻织物中，如各种布面平整的平布、质地细密的纺类、清晰菱形颗粒的府绸、呈现明显凹凸横条纹外观的四罗缎、起绉效应的泡泡纱和乔其纱、以及隐格效应的凡立丁、派力司、薄花呢、法兰绒等。

　　斜纹组织斜纹组织的特点在于经向短浮长或纬向短浮长依次阶梯式排列，在织物表面构成连续的斜线。其组织每根经纱的运动相同，但起点不同。

　　斜纹线的倾斜程度也有差别，斜纹组织以斜纹线与水平线交角α表示斜纹倾斜角，随着α变大，表示经密越大，斜线时的斜纹为急斜纹，α450时的斜纹为缓斜纹，而当α=450时表示织物经纬密相等。

　　斜纹组织较平纹交织点少，有浮长，其织物较平纹柔软厚实，光泽也较好，但坚牢度不如平纹织物，其表面的斜纹线可根据选择捻向和经纬密度比值而达到清晰明显或纹路饱满突出、均匀平直。

　　缎纹组织缎纹组织是基本组织中最复杂的一种组织，它的特点在于每一根经纱（或纬纱）上都只有一个单独组织点（经组织点或纬组织点），相邻两根纱线上的单独组织点之间有一定间距，并被两旁的经浮长线或纬浮长线所遮蔽，使织物表面几乎全由一种经浮长线或纬浮长线所组成，故其布面平滑匀整、光泽良好、质地柔软。

　　变化组织变化组织是在原组织的基础上，加以变化（如改变纱线的循环数、浮长、飞数、斜纹线方向等）而获得的各种派生组织。变化组织可分为三类：平纹变化组织（包括重平组织、方平组织等）、斜纹变化组织（包括加强斜纹、复合斜纹、角度斜纹、山形斜纹、菱形斜纹、芦席斜纹等）、缎纹变化组织（包括加强缎纹、变则缎纹等）。

　　联合组织及其他复杂组织联合组织，两种或两种以上组织（原组织或变化组织）用不同的方法联合而成的一种新组织，称为联合组织。联合组织表面都有特殊的外观效应，常见的有如下几种：条格组织、透孔组织、网目组织、AG平台真人 真人AG 平台官网凸条组织、蜂巢组织、绉组织，这些组织都在服装、装饰织物上得到广泛应用。

　　，复杂组织指的是经纬纱中，至少有一种是由两组或两组以上系统的纱线组成。这种组织结构能增加织物的厚度而表面密致，提高织物的耐磨性而质地柔软，或得到一些特殊的性能等。根据其组织结构的不同，可分为二重组织、双层组织、起毛组织、毛巾组织、纱罗组织等几类。它们广泛应用在秋冬季服装、装饰用布（床毯、椅垫）及工业用布中。

　　面料规格计算工作，对于面料设计师来讲，是指导工厂生产产品的依据。而对于业务员而言，则是一种与客人交流、报价、控制成本的手段，掌握了这门知识，无论对于那一类产品，在哪一种场合都能在最短的时间内核算出产品的基本成本，做到报价准确、及时，并能掌握控制成本的关键。

　　每米经线定量（g/m）＝每厘米经线密度×成品门幅（厘米）×（１＋工艺缩率）×（1+织缩率）×原料纤度（D）÷9000（或1/N、0.59/s）

　　、纬线定量：每米纬线定量（g/m）=成品门幅（厘米）×每厘米纬线＋工艺缩率）×原料纤度（D）÷9000

　　丝线通过加捻后会变短，这是因为丝线由直变成螺旋状扭曲，丝线变短，直径自然会变粗，所以在长度一定时纤度会相应变粗，不同纤度、不同捻度的捻缩率亦不同。捻缩率的取得可以通过公式计算来完成，也可以查阅常用捻缩率表，一般75D长丝每厘米加10捻左右，捻缩率在2-3%左右；75D的长丝每厘米加20捻左右，捻缩率在11-12%左右；150D长丝每厘米加10捻左右，捻缩率在5-6%左右；150D的长丝每厘米加20捻左右，捻缩率在13-15%左右

　　织造时经线在和纬线的交织过程中会形成纱（丝）线的屈曲，这样，一米长的经线经过与纬线的交织后就不会再形成一米长的布。丝线长与面料长的比率就是织缩率，织缩率的大小也可通过公式计算来达到。织缩率的大小与纱线的纤度、纬线密度、织物组织有关。纬纱（丝）纤度越粗，织缩率越大；织物纬密越大，织缩率越大；组织循环数越小，织缩率越大。一般普通产品（指单层织物，纬密不是特别稀或特别密的产品）在3-8%左右。（具体大小可以根据上述提到的纤度粗细、纬密大小、组织结构在3-8%之间选择）。

　　成品每米重量（g /m）=（经线定量×练折率+纬线定量×练折率）÷染整缩率

　　A原料含量=（含A原料的重量×A原料的比例×A原料的炼折率）÷（含A原料的重量×炼折率+B原料的重量×炼折率）×100%

　　其中,绢丝原料含量=(含绢丝原料的重量×绢丝比例×绢丝炼折率)÷(含绢丝原料的重量×炼折率+人棉纱重量×炼折率)