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　　 织物在加工、储存和使用过程中，要受到光热、 辐射、氧化、水解、温湿度等各种环境因素的影 响，使性能下降，最后丧失使用价值，这种现象 称为老化。织物抵抗老化的特性称为耐老化性。  织物的老化主要表现在：织物的变脆、弹性下降 等力学性质的劣化；织物褪色、泛黄、光泽暗淡、 破损、出现酶斑等外观特征的退化；织物原有的 一些物理化学性能的降低或消失。

　　 所谓纺织品（织物），是由纺织纤维和纱 线制成的、柔软而具有一定力学性质和厚 度的制品。常规概念中的织物是一种柔性 平面薄状物质，其大都由纱线织、编、结 或纤维经成网固着而成，即纱线相互交叉、 相互串套和簇绒，或纤维固结而成。

　　 仿旧整理  柔软洗涤: 产生自然泛旧、不缩水、手感柔软。  褪色洗涤：在洗涤液中加入染料脱色剂，得到自然褪色的织物。  石磨水洗：在洗涤液中加入浮石，经磨滚，染料局部被磨去， 织物外观产生自然仿旧，有时还会有磨毛效果  化学石洗：用浮石浸透脱色剂，使织物与石子接触，产生化学 和机械褪色。  磨毛整理：使织物表面有一层细腻、短密和均匀的绒

　　 定义：织物经熨烫形成的褶裥（含轧纹、 折痕），在洗涤后经久保形的程度。  影响褶裥保持性的主要因素

　　构的稳定性和纤维间结构的稳定。前者体现为 纤维的高结晶、高弹性和高模量，以及弯曲形 态的稳定；后者体现为纤维间的高摩擦阻力和 不可滑移性。

　　 织物的顶破性能指标：胀破强度、顶破伸 长、顶破时间  影响织物顶破性能的因素：经纬纱的断裂 伸长率、织缩率和经纬密

　　  织物的勾丝性 织物中纤维和纱线由于勾挂而被拉出于织 物表面的现象称为勾丝。

　　如纯棉、纯毛、纯真丝、纯麻织物以及各种纯化纤织 物。  混纺织物 ：是以单一混纺纱线织成的织物。如经纬纱 均用65/35的涤棉混纺纱织成的涤棉织物。  交织织物 ：交织织物是指经纱或纬纱采用不同纤维原 料的纱线织成的机织物；或是以两种或两种以上不同 原料的纱线并合（或间隔）制织而成的针织物。

　　 定义：织物因自重下垂时的程度及形态， 称为悬垂性。  根据织物使用状态可分为  静态悬垂性

　　 动态悬垂性  动态悬垂性是指织物（服装）在一定的运 动状态下的悬垂度、悬垂形态和飘动频率。

　　 定义：织物在实际穿用与洗涤过程中，不断经受摩擦，使织物 表面的纤维端露出于织物，在织物表面呈现许多毛茸，即为 “起毛”；若这些毛茸在继续穿用中不能及时脱落，就相互纠 缠在一起，被揉成许多球形小粒，通常称为“起球”。  起毛起球的过程:毛羽→起毛→纠缠→成团→收紧成球→脱落  起毛起球的影响因素  纤维的静态和动态力学性质：韧性大、耐疲劳性好的纤维易 起球，如化纤  纤维的形态和表面性质：粗、异形的纤维不易起球如棉、麻  起毛起球的消除方法  积极方法:减少毛羽量，控制纤维的弯曲刚度，AG真人 AG平台增加纤维集 合体中纤维间的相互作用，这可以通过纺纱、织造加工工艺 及方法和采用异形纤维来实现。  消极方法:降低纤维的韧性和耐疲劳性，加快纤维球的断裂 脱落；采用粘结、AG平台真人 真人AG 平台官网涂层和烧毛整理，减少毛羽的产生和其始 毛羽量。

　　毛，织物手感柔软、温暖。  丝光整理：即用化学腐蚀使纤维表面产生微坑，产生 闪烁丝光。  折皱整理：使织物表面具有自然折痕，耐洗而不消退  模仿整理：目的在于使化纤面料具有天然风格。  功能整理：可提高织物某一方面的性能，以适应特殊 需要。

　　复率越大，纤维间摩擦系数越小，变形前的机械锁 结越多，织物的抗皱性越好。  纱线结构：纱线的捻度适中时，织物抗皱性好。  织物几何结构：厚织物的抗皱性较好。  环境条件：当温湿度增加时，织物的抗皱性变差。

　　即纤维的高弹性化和纤维间的低摩擦或弹性联结。 如树脂整理、加氨纶、棉的丝光处理。

　　 撕裂性能指标  撕裂强力(单位为：N)  撕裂破坏机理：拉伸撕裂（梯形法）、剪切撕裂（单 缝法）  影响织物撕裂强力的因素  纱线性质：纱线的强力、抱合力、断裂伸长力、摩 擦力  织物组织：平纹的撕裂强力最小，缎纹的撕裂强力 最大，斜纹次之。  织物织缩：织缩大，织物伸长增加，使撕裂强力增 加  织物的经纬密：在纱线直径相同的条件下，经纬密 均低的织物，撕裂强力较大。  织物的后整理

　　断裂功: 织物在外力作用下拉伸到断裂时，外力对织 物所做的功称为断裂功。织物的断裂功越大，织物越 坚牢。  织物的拉伸断裂机理  机织物：纱线由屈曲转向伸直→纱线和纤维伸长变细  针织物：圈柱转动、圈弧伸直→纤维伸长  影响织物拉伸性能的因素  纤维的性质: 低强高伸织物较耐磨。  纱线的线密度和结构  经纬密度和织物结构  经纬密在极限值内，经纬密越大强度越高；在三原组 织中，平纹织物的断裂强度和断裂伸长率最大，斜纹 次之，缎纹最小。

　　 定义：织物的尺寸稳定性是指，织物在受到浸渍或洗涤后以及 受较高温度作用时抵抗尺寸变化的性能。  织物的缩水性  定义：织物在常温水中浸渍或洗涤干燥后，长度和宽度发生 收缩的性能称为缩水性，简称“缩水”。  影响织物缩水性的主要因素  纤维的吸湿性  纱线和织物结构的紧密程度  织物加工过程的张力  温度  降低织物缩水性的方法:热预缩、面料或成衣洗水  织物的收缩不匀与畸变  定义：织物在常态或热湿作用后，经纬向或局部区域的收缩 性能，称为织物的收缩的非均匀性。  织物的收缩不匀与畸变的消除  增加面料的放置时间  附加热定形

　　 织物的基本力学性质，包括拉伸、撕裂、 顶破和弯曲等，织物的拉伸、撕裂和顶破 性能直接影响织物的耐久性（或坚牢度）， 是评定织物质量的重要内容。  织物的基本力学性质与所用的纤维、纱线 结构和织物结构的特征有关。

　　织物的纰裂是指，织物在使用过程中受外力作用后 产生的纱线横向滑移的结构损坏现象。  织物产生纰裂的原因：纤维本身的摩擦系数小， 伸直度高，硬度和抗弯曲刚度大，织物的经纬密 小，织物结构松，交织点少等。  防止织物纰裂的方法：提高纤维的摩擦系数、增 大经纬密和经纬紧度、利用后整理技术使纤维间 得到良好的固定与连接。

　　或称编结线（带）。  小幅织物：指幅宽为40cm左右的织物。  窄幅织物：指幅宽在90cm以下的织物。  宽幅织物：指幅宽大于90cm的织物  双幅织物：指幅宽在150cm左右的织物

　　物：100克每平方米以下。  中厚型织物：精梳毛织物：195~315克每平方米；针 织物：100~250克每平方米。  厚重型织物：精梳毛织物：315克每平方米以上；针织 物：250克每平方以上。

　　织机上按一定规律纵横交错织成的织物。  针织物:是由一组或多组纱线在针织机上按一定 规律彼此相互串套成圈连接而成的织物。  编结物:是以两组或两组以上的条状物，相互错 位、卡拉交织、串套、扭辫、打结在一起的编 织物。  非织造布:是指由纤维、纱线或长丝，用机械、 化学或物理的方法使之粘结或结合而成的薄片 状或毡状的结构物。

　　 舒适性是人体对织物的生理感觉，往往以 人体对织物的不适感为评价。  织物的舒适性包括：透通性、热湿舒适性、 刺痒性 、静电与湿冷刺激等。

　　气体分子通过织物的性能称为织物的透气性。透气性影响 织物的穿着舒适性，如隔热、保暖、透通、凉快。

　　 线织物：完全采用股线织成的织物。  半线织物:是指经纬线分别采用股线和单纱织成的机织

　　物或单纱和股线并合或间隔制织成的针织物。  花式线织物:采用各种花式线制织成的织物。  长丝织物:采用天然丝或化纤丝织成的织物。

　　织物的透湿汽性是指湿汽透过织物的性能，又称透水汽性， 简称透湿性或透汽性。织物透汽性是对人体散热发汗时维 持人体产热和散热的热平衡能力。 液态水从织物一面渗透到另一面的性能，称为织物的透水 性。 光线通过织物的性能称为织物的透光性。

　　 织物的热湿舒适性是指，织物在人体与环 境的热湿传递间维持和调节人体体温稳定， 微环境湿度适宜的性能。

　　• 织物的耐久性一般指材料与使用寿命有关 的力学、热学、光学、电学、化学、生物 老化等性质，还涉及织物形态、颜色、外 观的保持性，即织物性状的持久与稳定。

　　一般而言，织物在循环载荷或形变，或明显小于 断裂强度的静载荷长时间作用下，织物发生断裂 或损伤破坏，这种现象称为织物的疲劳。织物抵 抗疲劳破坏的能力称为耐疲劳性。  静态疲劳 织物在静态拉伸力的作用下，性能逐渐衰退直 至破坏  动态疲劳 织物经受多次加负荷、去负荷（负荷远小于断 裂负荷）的反复拉伸循环作用，即在重复外力或 伸长作用下性能衰退直至破坏。  影响织物耐疲劳性能的因素  织物的结构  构成织物的纱线甚至纤维本身的耐疲劳性  织物的使用环境

　　 绸坯：以天然丝或化纤丝为原料织成的织物。  呢坯：以羊毛及其混纺原料织成的织物。

　　 漂白织物：即白坯布经炼漂加工后所获得的织物。  染色织物：是指坯布经匹染加工后所获得的织物。

　　 织物的保形性，通常是指织物在使用中能 保持原有外观特征，便于使用，易于保养 的性能。  保形性包括易洗快干、免烫或洗可穿、抗 皱防缩、机可洗、不易粘污、不易掉色和 变色、不易起毛起球等性能，属于易护理 范畴。

　　 定义：抗皱性通常是指在力作用下产生折痕 后的恢复程度，称为折痕（抗皱）回复性。  影响织物抗皱性的原因及主要因素