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　　概念 织造基本有二种方式：一、将纱（既纱线，文中说到的纱均指纱线）从纵横二个方向交叉穿过，纺织业内称作经纬交织，通过各种不同组织形式交织的生产过程就是梭织织造。二、由无数的线圈纵横交织而形成，每一个线圈均经过织针的成圈套圈过程才能完成的织法，这个生产过程叫做针织织造。 故织造分为梭织织造和针织织造二大类。箭杆织机 梭织织造通常是将经纱固定起来（固定在盘头上）不断地运转释放经纱，而纬纱是放在梭子里，通过打纬装置不断地将纬纱打来打去，穿过经纱被综框分离出来的不同的开口，形成不同组织的布纹，此时纬纱会经常地换纱换色，而经纱是固定不变的。 但现代纺织业已经极大地改变了织造技术，一代一代的无梭织机已经不再用梭子织布，克服了原来梭织时产生的噪音，而且也极大地提高了产量和质量。但是基本经纬交织的原理并没有改变，所以经纬交织的生产过程就叫做：梭织织造。[1] 而针织织造即是利用织针将纱线弯曲成圈并相互串套而形成织物的生产过程。针织织造又因成圈的原理不同还要分为二大类：经编织造和纬编织造。发展简述织造技术具有悠久的历史。中国在公元前3000年的新石器时代就利用苎麻制成织物﹐公元前2700年就已生产丝织物﹐公元前200年就能生产织锦等大花纹织物。汉宣帝时(公元前73～49年)﹐河北钜鹿陈宝光妻使用了120综﹑120蹑的多综多蹑机﹐三国时(公元220～280年)马钧成成功地把多综多蹑机改成12蹑﹐使多综多蹑机大为简化﹐生产效率倍增。束综提花机起源很早﹐经过历代改进﹐成为宋代楼《耕织图》上的大型拉花机(见彩图宋《耕织图》中的花楼机)﹐这台拉花机的地经与花经分开﹐地经穿过综框为织女所控制﹐花经穿过束综为花楼上的挽花女所*纵﹐两人密切配合﹐织出复杂的以纱罗为地组织的大花纹织物。1733年英国人凯﹐J.﹐发明了手拉投梭(飞梭装置)。1785年英国人卡特赖特﹐E.﹐创造了动力织机﹐即“普通织机”的雏型。19世纪初﹐法国人贾卡﹐J.M.制成了不需挽花童的提花机﹐即纹版提花机。为了织制多色纬纱的织物﹐1869年R.L.哈特斯利和J.希尔发明了回转多梭箱。1895年诺斯勒普﹐J.H.发明了自动换纡装置﹐以后又有了多色纬的自动补纬装置。20世纪50年代以来﹐为了进一步提高织机的生产率﹐出现了各种无梭织机﹐主要有片梭织机﹑喷气织机﹑*织机(见*织机)﹑剑杆织机等。由于有梭织机和无梭织机的成布过程都是间歇性的﹐为此人们又提出了连续引纬的新方法。1975年国际纺织机械博览会上展出了不同类型连续引纬的多梭口织机。70年代捷克斯洛伐克发明机织与针织方法相结合的织编机。美国人N.F.道发明了三向织机﹐跳出了织物由经纬纱直角交织的范围。原理在织机上经纱从织轴上退出﹐绕过后梁﹐穿过经停片﹑综眼和筘而到达织口﹐与纬纱交织形成织物。织物绕过胸梁﹐在卷取辊的带动下﹐经导辊后卷绕到卷布辊上。经纱与纬纱交织时﹐综框分别作上下运动﹐使穿入综眼中的经纱分成两层﹐形成梭口﹐以便把纬纱引入梭口。当纬纱引过经纱层后﹐由筘座上的筘把它推向织口。为了使交织连续进行﹐已制成的织物要引离工作区﹐而织轴上的经纱要进入工作区。为要完成经﹑纬纱的交织﹐织机上必须有开口﹑引纬﹑打纬﹑卷取和送经五个基本动作﹐各由相应的机构来完成 梭织机构 开口机构﹕将经纱分成上下两层形成梭口的机构﹐有凸轮(踏盘)开口机构﹑多臂开口机构和提花开口机构几种。踏盘开口机构(图2踏盘开口机构)是利用凸轮控制综框的升降及其顺序。一般用2～8页综框﹐适于生产各种平纹﹑斜纹﹑缎纹和灯芯绒等织物。多臂开口机构(图3多臂开口机构)是由拉刀﹑拉钩和提综杆等控制提升综框﹐由花筒和纹板﹑纹钉﹑重尾杆等控制综框的升降次序。为了织造各种小花纹织物﹐可以使用16～32页综框。提花开口机构(图4提花开口机构)是由提刀﹑竖钩(或称直针)﹑综线等控制提升经纱﹐每根经纱可以单独升降﹔由花筒﹑纹版﹑横针等控制经纱提升次序。这种开口机构可织造大花纹织物﹐如提花毛巾﹑提花毛毯﹑提花锦缎﹑像景等织物。装有提花开口机构的织机称为提花织机。 梭织机引纬机构﹕将纬纱引入梭口的机构。在有梭织机上﹐纬纱是由投梭机构打击梭子﹐使梭子飞行引入梭口。投梭机构分上投梭﹑中投梭和下投梭三种。这种投梭机构﹐由于有剧烈的冲击作用﹐织机的振动和噪声大﹐机﹑物料消耗多﹐而且不够安全﹐有时会发生飞梭伤人事故。在无梭织机上﹐纬纱是由引纬器引入梭口的﹐这种不用梭子的织机﹐消除了投梭的缺点。打纬机构﹕将引入梭口的纬纱推向织口的机构。主要有两种型式﹕一种是用曲柄﹑连杆传动筘座上的筘﹐作前后运动进行打纬﹐称为连杆打纬机构﹔另一种是由共轭凸轮传动筘座上的筘作前后运动进行打纬﹐称为共轭凸轮打纬机构。凸轮可以按需要设计以控制筘座在后方的静止时间﹐适用于阔幅织机的引纬和打纬。卷取机构﹕使织物构成规定纬密后﹐引离工作区并卷到布辊上的机构。通常用齿轮传动包有摩擦材料层的圆辊卷取织物。卷取机构通过调换变换齿轮的方法可改变织物的纬纱密度。送经机构﹕按照织造需要送出经纱的机构﹐通常由织轴上经纱送出装置和经纱张力调节装置两部分组成。在织造过程中要求经纱上机张力适当﹐并保持经纱张力不随织轴直径的变化而上下波动。此外﹐织机上还有各种辅助装置﹐用来提高织机的产量和织物质量﹐减轻织工的劳动强度﹐防止零件的损坏以及保护*作者的安全等。如纬纱断头自停装置﹑经纱断头自停装置﹑护经装置﹑飞梭防护装置等等。织机装有自动换梭机构时﹐称自动换梭织机﹔装有自动换纡机构时﹐称自动换纡织机。织制不同纬纱的花色织物时﹐织机上装有多梭箱机构﹐称多梭箱织机。多梭箱织机有单侧多梭箱和双侧多梭箱之分。单侧多梭箱指织机的一侧是单梭箱﹐另一侧是多梭箱﹐如1×4多梭箱即为单侧4梭箱。双侧多梭箱﹐指织机的双侧都是多梭箱﹐如4×4多梭箱即为双侧4梭箱。织机的分类织机按*原料不同分棉织机﹑毛织机﹑丝织机和麻织机等﹔按照产品结构规格的不同﹐分为毛巾织机﹑罗帐织机﹑地毯织机﹑造纸毛毯织机﹑起绒织机﹑织带机﹔按照开口机构型式的不同﹐分为踏盘织机﹑多臂织机和提花织机。最常用的是织机按引纬方法的分类。梭织组织原理三原组织 1．斗纹组织平纹组织：平纹组织交织点最多，织物正反面基本相同。棉织物中的市布、细布、府绸等，毛织物中的派力司、凡立丁、法兰绒等，丝织物中的电力纺、富春纺等均采用平纹组织织制。 2．斜纹组织：斜纹组织的特点是织物中一个系统的纱线浮长露在织物表面形成连续斜向纹路。斜纹纹路由左下方指向右上方的称为右斜，由右下方指向左上方的称为左斜。这种组织中，其经向、纬向组织循环数大于等于3，分别读作“二上一下右斜”、“二上一下左斜”、“——上二下右斜”、“一上二下左斜”。交织规律相同，但斜向不同，则是由于飞数正负不同的缘故。斜纹组织的经纬交织点较平纹少，浮长较长，织物正反面不同。棉织物中的卡其等，毛织物中的精纺单面华达呢，丝织物中的羽纱、美丽绸等均为斜纹组织织制 3．缎纹组织：缎纹组织是原组织中最复杂的一种组织。它的特点是相邻两根纱线上的相应组织点相距较远，因此，另一系统纱线的浮长覆盖于织物表面，形成明显的缎纹。这种组织中，经向、纬向组织循环数大于等于5(6除外)，即Rj＝兄≥5。经、纬向飞数大于l、小于循环数减l，且循环数和飞数互为质数。其交织规律也用分式表示，但分式上、下数字的含义与平纹、斜纹不同。例如，lrJ经面缎纹，读作“五枚二飞经面缎纹”，分式上面的5表示经。纬向组织循环数为5，分式下面的2表示经向飞数为2。缎纹组织交织点最少，浮长最长，织物正反面有明显的区别，正面平滑，富有光泽，反而粗糙无光。棉织物中的贡缎、毛织物中的贡呢、丝织物中的真丝缎、人造丝软缎等均用缎纹组织织制。 变化组织 1．平纹变化组织：平纹变化组织是在平纹组织的基础上变化而来。 2。斜纹变化组织：是在短距离中改变斜纹纹路方向便可得到山形斜纹(包括经山形斜纹与纬山形斜纹)。它是以气斜纹组织为基础组织的，棉织物中的人字呢等，毛织乙物中的大衣呢、女式呢等常采用山形斜纹。斜纹变化组织除了上述三种外，还有破斜纹组织、急斜纹组织、缓斜纹组织、锯齿斜纹组织、菱形斜纹组织、曲线斜纹组织、芦席斜纹组织等常见的组织。 3．缎纹变化组织：缎纹变化组织是以原组织中的缎纹组织为基础，采用增加经(或纬)组织点、变化组织点飞数或延长组织点的方法构成的。其中，加强缎纹是在原组织缎纹组织的单个经(或纬)组织点四周*单个或多个经(或纬)组织点而成。而变则缎纹则在普通缎纹组织的基础上，采用变化组织点飞数的方法构成。在织制某些刮绒织物、缎背华达呢等织物时，常采用缎纹变化组织。 联合组织 联合组织是指将两种或两种以上的原组织或变化组织，按各种不同的方法联合而形成的新组织。联合组织的形成方法，可以是两种组织的简单并合，也可以是两种纱线交互排列，也可以是在一种组织上按另一组织的规律增加或减少组织点等等。联合组织中的条格组织是用两种或两种以上的组织并列配置而获得。由于各种不同的组织。其织物外观不同，因此，将它们并列后便在织物表面形成了清晰的条或格的外观。条格组织常用于色织物、被单、手帕、头巾、花呢等织物的组织中，联合组织中除了条格组织外，还有绉组织、透孔组织、蜂巢组织、凸条组织、网目组织和平纹地小提花组织等。 复杂组织 复杂组织是由一个系统的经纱与两个系统的纬纱，或两个系统的经纱与一个系统的纬纱，或两个及两个以上系统的经纱与两个及两个以上系统的纬纱交织而成，应用于衣着、装饰及产业用织物中。采用这种组织织制的织物，厚实、致密，或改善织物的耐AG平台真人 真人AG 平台官网磨性及坚牢度，或使织物表面起毛，或满足某种特殊要求。常用的复杂组织有以下几种。 1．二重组织由两个系统的经纱(表经和里经)与一个系统的纬纱交织而成的组织称经二重组织；由两个系统的纬纱(表纬与里纬)与一个系统的经纱交织而成的组织称纬二重组织。采用这种组织织制萨织物，可获得织物正反面相同或不同的外观，并可使织物两面具有不同颜色的条格或花纹，经二重组织常用于织制高级精梳毛织物，而纬二重组织常用于织制毛毯及厚重呢绒等织物。 2．双层组织双层组织是由两个系统的经纱(表经、里经)和两个系统的纬纱(表纬、里纬)交织，同时形成相互平行的上下两层织物。这两层织物，可以是相互分开的，也可以是相互连接的。只连接上下两层的两侧，可以形成管状织物。只连接上下两层的一侧，则可在狭幅织机上织制双幅织物。采用两种或两种以上色纱作表里经、纬纱，且按设计的图案*表里层，则可得到表里换色的花纹。把上下层组织缀结在一起，可得到接结双层织物。双层组织常用来织制厚大衣呢、造纸毛毯等毛织物，双层鞋面布和消防水龙带等棉织物。 3．起毛组织起毛组织系由两个系统经纱(地经、毛经)与——个系统纬纱，或一个系统经纱与两个系统纬纱(地纬、毛纬)交织而成。前者由经纱形成织物表面的毛绒，称经起绒织物，相应的组织称为经起毛组织。后者由纬纱形成织物表面的毛绒，称纬起绒织物，相应的组织称为纬起毛组织。经起毛织物织制时，在织机上同时形成上、下两层地布，两层间的距离为两层的绒毛高度，织物经割绒后分成两层独立的经起毛织物。平缄、长毛绒等织物均用经起毛组织织制。纬起毛织物织制时，毛纬与经纱交织形成的纬浮长被覆于织物的表面，经割绒后，纬浮长被割开，经整理*后形成毛绒。灯芯绒、干绒、拷花呢等织物常用纬起毛组织织制。 4．毛巾组织毛巾组织是由两个系统的经纱(地经、毛经)与一个系统的纬纱交织而成。地经与纬纱交织形成毛圈附着的底布，毛经与纬纱交织。借助于织机特殊的送经、打纬机构而形成毛圈，覆盖于织物的表面。面巾、枕巾、浴巾、毛巾被等均采用毛巾组织织制。 5．纱罗组织纱罗组织是由两个系统经纱(地经、绞经)与一个系统的纬纱，在织机上借助于特殊的绞综装置和穿综方法交织而成。绞经有时在地经的左方与纬纱交织，有时又在地经的右方与纬纱交织。由于绞经作左右绞转，在绞转处的纬纱间有较大的空隙而形成绞孔。纱罗组织是纱组织和罗组织的总称。当绞经每改变一次左右位置仅织入一根纬纱时，称纱组织。当绞经每改变一次左右位置织入三根或三根以上奇数纬纱时，称罗组织。部分夏令衣料、窗帘、蚊帐、筛绢等织物均采用纱罗组织织制。 大花纹组织 大花纹组织也称大提花组织。这种组织的特点是，一个组织循环的经纱数和纬纱数一般都数以干计，大多以一种组织作为地部组织，以另一种组织显出花纹图案。也有用不同的表里组织，不同颜色的经纱和纬纱，在织物表面显出彩色大花纹。大花纹组织必须在提花织机上织制。大花纹组织分为简单大提花组织和复杂大提花组织两类，前者采用一种经纱和一种纬纱，选用原组织和小花纹组织构成花纹图案。后者的经纱或纬纱在一种以上，选用二重组织、双层组织、毛巾组织、纱罗组织等，单独或与其他组织配合形成大花纹组织。提花毛巾被、提花毛毯、丝织物中的许多提花织物等都采用大花纹组织织制。[1] 针织针织织物可以分为两大类：A经编针织布：是经向(直向)由一组或以上之经纱成圈编织的针织布。B纬编针织布：是从纬向(横)起圈套圈编织而成的针织布。 针织大圆机纬编机-圆筒机和扁机圆筒机分为单面机和双面机，单面机分为平纹布，双位衣机，毛巾机，吊线机，自动间机及提花机，双面机分为互锁机，罗纹机，自动间机和提花布。 1.扁机：扁机一般较圆筒机粗针，多用于毛衫织片上。另外，在针织领及袖也常常使用扁机，因为它可以织出所需之尺*，无须裁剪。扁机领及袖其实是罗纹组织，常用有12G和14G两种，领袖之长度极限是决定于扁机之长度，一般可织至30几寸。一般扁机可织两色之横间领袖，而间距则可随意控制。至于提花领则须要有提花设备之扁机方可织到。 2.单面机：单面机只有下盘针及针叶进行织造，所以它的织物有着明显的底面之分。 3.平纹机：平纹机主要功能是织平纹类的织物，如平纹，排间平纹等。如能配合纱咀之设计，则可织丝盖棉平纹，如配有含针棱角及针脚排列则织单珠地，双珠地及单位衣，新型之平纹机设有四级之棱角，可以排列四种不同高低之针脚，再配合含针及收模棱角，便可以织一些小提花之布类。 4.双位衣：双位衣的结构较为特殊，棱角有特殊之设计，所以此种机只可织双位衣及珠地双位衣，如将棱角及针叶环更换，是可以织平纹布等。 5.毛巾机：毛巾机及剪毛机同属一类，严格来说是有分别的，毛巾机与普通平纹机分别在于针叶之设计及导纱器。 6.吊线机：吊线机是平纹机加上吊线设备后的新品种，它也可以织普通的平纹布。 7.自动间平纹机：自动间平纹机分为电脑间，机械间两种。它主要用来织一些横间布类，而其循环及每色间之长度理论上是无限长的。自动间机之所以能够织出由模数所规定的间距，主要是由于每模纱咀均设有四双手指，每只手指是连接上不同颜色的纱支，当配合上手指的选择后，便能控制每行之颜色变化。由于每模只有四只手指，所以只能织上四色或以下的颜色组合。至于织四色以上则要看其间距的排列加上排纱之方法才可决定。 8.提花平纹机：是指两种或以上不同颜色之纱线所织造不同图案的机器。一般的提花平纹机是以用花碟花鼓等送针为原理(大部分都是这样的)。另外还有全电脑提花机，所谓电脑提花机就是预先将图案资料存在电脑磁盘中，再将磁盘放入织机的电脑，由电脑来控制进行织造。 9.双面机：双面机是指有上下针盘的圆筒机，并不是一般所指的互锁机，它只是双面机的一种。 10.互锁机：由于互锁组织是一种基本组织，互锁机的结构是专为此种组织而设计的。此种机种除左织互锁组织及一些排针组织外，不会有太多的变化。新出的一种配合含针应收棱角，也可织打鸡布和双面布。 11.罗纹机：罗纹机与互锁机最大的分别在于前者的上下盘针槽是互相间着排列的，而后者则是对立排列的。罗纹机所能织的布类比互锁机多，它可以织1*1罗纹，2*2灯芯布，打鸡布及珠地布，或两者之混凝土合及随意的排针组织。 12.自动间机：自动间双面机主要是一些自动间的互锁组织，偶尔也会织一些排针的组织，它可分为电脑间及机械间两种。 13.提花双面机：提花双布机的品种繁多，其选针原理大致是相同的。提花双面布可分为两类，一类是用不同颜色的纱线所织成的有图案提花布，称为间色提花布，另一类是用坯纱，利用不同之线圈排列及结构所组成的提花布，称为净色提花布。 经编机经编针织机经编机种类繁多,一般根据其结构特点、用途和附加装置进行分类,主要可分为特利柯脱型经编机、拉舍尔型经编机以及特殊类型经编机(钩编机、缝编机、管编机等)三大类.其中广泛使用的是前两类.目前槽针(复合针)已经成为主流,现代经编机大部分配置了槽针;舌针仍有一定的应用,多见于双针床经编机;钩针在现代经编机上已较少采用,逐渐被槽针所取代.尽管可以*圆形针床的经编机,但目前使用的基本均为平形针床经编机.经编机的主要技术规格参数有机型、机号、针床。经编机经编针织机宽度(可以*坯布的宽度)、针床数(单针床或双针床,可分别生产单面或双面织物)、梳栉数(梳栉数量越多,可以编织的花型与结构越复杂)、转速(主轴每分钟转速,一般每转编织一个线圈横列)等.一、特利柯脱型经编机二、拉舍尔型经编机结束一、特利柯脱型经编机特利柯脱型经编机的特征,其坯布牵拉方向1与织针平面2之间的夹角β在90°~115°范围.特利柯脱型经编机梳栉数较少,大多数采用复合针,机号较高(常用E24~E32,最高可达E44),机速也较高(最高已超过3000r/min),针床宽度通常在3302~5334mm(130~210英寸)范围内.一、特利柯脱型经编机尽管特利柯脱型经编机有单针床和双针床两类,但绝大多数为单针床.单针床特利柯脱型经编机有普通型(2~4梳栉)、多梳型(一般9梳栉以下)、弹性织物型、毛圈型、全幅衬纬型等.返回二、拉舍尔型经编机拉舍尔型经编机的特征如图10-7所示,其坯布牵拉方向1与织针平面2之间的夹角β在130°~170°范围.该机多数采用复合针,少数为舌针.其梳栉数较多,机号和机速相对较低.针床宽度通常在2134~6604mm(84~260英寸)范围内.拉舍尔型经编机也分单针床和双针床两类.单针床拉舍尔型二、拉舍尔型经编机经编机包括少梳高速型(4~5梳栉)、普通多梳型、花边窗帘用多梳型(一般20~65把梳栉,最多可达95把梳栉)、衬纬型、贾卡提花型、双轴向和多轴向型等.而双针床拉舍尔型经编机有普通型、短绒型、长绒型、毛圈型、袋型、圆筒织物型等.第三节经编针织机尽管经编机的种类繁多,但它们的基本构造与组成部分是相似的.图10-8显示的是一种普通经编机的外形.卷绕有经纱的经轴1配置在机器的上方,一般有几把梳栉就对应有几根经轴.在经轴旁侧的送经机构2将经纱输送至编织机构3.编织机构包括针床、梳栉等机件.编织机构的经编针织机旁侧是梳栉横移机构4.编织机构编织的织物经过牵拉卷取机构5(位于梳栉横移机构4的下方)的牵引,最后绕成布卷6.7是控制箱与*纵面板.整机还包括传动机构、机架、辅助装置等部分.。[2] 采用经编方式织出来的针织布就叫经编针织布。经编与纬编的不同之处在于，它所形成的线圈沿垂直方向或经纱方向排列，由相邻的纱线相互套接而成。经编所用的机器看上去有些像织机，所有的纱线均卷绕在经轴上，经轴位于编织区的后方和上方，所有的纱线同时喂入编织区。在套接过程中，每根纱线都由单独的针控制。但是，导纱梳栉控制着纱线的位置，每次成圈时所用的针可能会变化。可以使用提花机构实施对针的控制，以生产花型复杂的经编织物。鉴于经编所采用的工艺、供纱装置的位置以及平行纱线间的相互套接等特点，有时人们把它称为经编织机。 从根本上说，经编是生产平幅织物的*系统。织物具有直的侧边，生产速度高，产量较大。经编织物可以按使用的设备和织物的特点进行分类，其主要类型有：特利科脱、拉舍尔、米兰尼斯和辛普勒克斯，最常见的是特利科托和拉舍尔。[3] 针织的原理A手织成圈过程：无论机械与手织的针织物，其成圈原理是完全相同的。其中一支针是用来穿着一排旧线圈，另一支针刚穿过旧线圈，并把刚绕过入的毛线牵引出来，形成新线圈。 B机械成圈过程：圆筒针织机的织针，一般以舌针为主，其成圈过程如下：1。开始是线圈在针钩内，织针开始升起，线圈便把针舌打开，并滑入针杆内。2。织针继续上升，直至线。织针上升到一定程度开始下行时，纱线。当织针继续下行时，旧线圈相对地升起，并把针舌关上，喂入的纱线拉成弧状，最后，由于针舌关上了，针钩从旧线圈滑出并把引进去的纱线穿过旧线圈而形成新的线圈。 圆筒针织机的结构A纱棚：纱棚是一种金属架，用来乘载纱支，并引出纱线往织机供织布用。形式又分为二种，第一种分类顶纱棚，它是坐立在织机的顶部，形式较为节省地方，但其弊端是驳纱困难，加上高速机模数多，纱只随着增多，顶棚的负荷便会出问题。第二种分类坐地纱棚，坐地纱棚占地较多，但好处是驳纱方便，有足够地方作驳纱之用。 注：每只纱的尾端通常均有几寸纱线露出纸筒，是翻纱时故意做成的。所以一只纱在织完前，可将其尾驳在另一只新纱的纱头，这样就可以减少纱供应而引起的停机次数。 B顶掣：顶掣位于织机纱棚的顶部，每一条纱由纱只引出后，均经过一个顶掣，当纱线张力过大时，纱线便拉动顶掣并立即把织机制傍；当纱线漏驳(放飞机)或张力过轻时，顶掣也可制停机器，以避免由于纱线张力过大而引起的爆吼或断纱。 C输送：分为积极输送和消极输送。 1.积极输送是利用输送带来控制纱线喂入织机的速度，(控制布的重量)，另一方面可以达到各模数的纱速均在控制之列，来提高产品的品质。 2.消极输送是由织针自由地从纱只抽取纱线入机，对于一些不能用固定喂纱速度的布类，如色织间提花布，刚较为常见。 D中途掣：纱线进入纱嘴前，必须经过中途掣，当纱线张力过小或断头时，立刻发出讯号把织机制停。 E纱咀(钢梭子，导纱器)：纱线是穿地纱咀后才进入织针之针钩内，它是固定纱线入机角度和位置，对于织针能否勾纱线占有一个重要的地位，除香港*的土炮机外，纱咀还能防止针舌的跳动而关闭针勾，令织针不能勾着纱线。 F针筒：针筒或针盘有上针盘和下针筒之分，单面机的名由来就是因为只有下盘而没有上盘。下盘是一圆形的金属筒，而上盘是一个圆形的金属牒，两者的直径相同，而其直径就是我们日常所说的织机寸数，如26G30”等。不论上或下针盘均刻有很多坑，每条坑可藏一支织针，而针脚则露出针筒外，下盘针的排列是垂直地面，而上盘针平行地面的。 棱角和模数 棱角是用来控制织针的上落位置，时间和动程的。它位于针筒的外圈，几乎与针筒接着，而在面对着针筒的一边开有一条坑道可供针脚藏在里面，而这些坑道形状就如小山峰，所以又名三角。当针筒转动时，针脚就会沿沿着棱角的坑道做上下运动，从而达至勾纱及脱圈等必要的过程。 在一台圆筒机上，针的上下动作所占的距离只是整个圆周的十分之一，如果一台机只有一个棱角，那么圆筒每转一周只能织上一行线圈。如在第一个棱角旁边加上一个棱角，这第二个棱角可承接着第一个棱角所织的线圈来过行另一个新线圈，这样就可以不断增加棱角数目直至把整个针筒围住，如果可以围住至96个棱角并加上96个纱咀，那么针筒每转一圈，就可以织上96行线圈。我们日常所说的模数就是指织机上可进行织造的棱角数目。排间布类就是利用这个原理在各模配上不同颜色的色纱来织成横间，间距是直接受着织机模数的*，对于一些间距较窄的排列，可能要减模数才能达要求的间距。减模会直接影响生产速度，如96模机收至64模时，产量只是正常的三分之二，而减模的意思就是把一些棱角收起(就是当织针经过一些棱角时是不会升进行织造的。) 布架和卷取 布的卷取是由两条圆形的金属棍(取布棍)把布夹下来送到卷布棍之上。取布棍和卷布棍一般是随机的动作而转动，但有些机器是设有自动马达，它的转动是决定于布匹的张力而自动调节的(卷取速度是预先调节的)。由于有取布棍，布匹会由一圆筒形变为扁平形，于是从筒至棍的距离上各处有不同的张力(棍尾处较松)，所以就需要一个装在针筒下的布架，从布内把布撑开，使布的张力较为均匀，不会有抛布的情况出现。(抛布就是指形成的纱圈不能顺利形成布匹而阻碍生产) 织造横间布时，布架的设计和调节甚为重要，它直接影响横间布的扭曲程度。(情况严重时定型也不能令扭曲情况回复正常。) 针数和总针数针数是指在针筒的圆周上，一英寸可容纳多少支针，如果一英寸有18条针坑那就是18针，写为18G。当知道一台机的针数后，便可以计算出整个圆周共有多少针(总针数)。例：18G30寸的总机数=30*3.1415926*18=1696.464总针数在实际上没可能会有小数出现，这个计算纯属理论，但这个数字与实际数字相差不多，18G30寸总针数为1680针。 同一针寸数和针数的织机，总针数未必相同，最常见的是18G30寸平纹机有1740、1680、1656三种针数，总针数最小与2/3/4整除才可以。 布封 布封是指布匹的阔度，圆筒布是是边至边的阔度，而开边定型以定型机在布边上形成的针孔距离为准(平时称实用布封)。至于边至边和实用距离的差别要看布匹的结构而定。卷边性强的布匹如平纹布一般的差别较大。正常差别在两英寸内，在一个合理的定型条件下，布封主要决定于以下几个方面： A原料 由涤纶等*纤维可以热定型，混*纤维和其混纺的纺织噪可以被定型面拉阔一些而不会引起缩水率过大的情形。 B支数 粗支纱较幼支纱布封会阔一些，因为粗纱支所占的空间较多一点。 C总针数 在固定纬向密度WPC(WALESPERCM)环境下，封度就是总针数除以WPC，总针数越大，封度就越大。同针数的织机而总针数不同，会产生不同的布封，相反，有些织机不同针数，但总针数是相同的，如18G26寸和16G30寸，总针数都是1500针，这些机种偶然会相互间使用的。不过就不代表在总针数相同下，就可以织出同样的布匹，18G机的密布是16G机织不到的，针数越大，织的布就会密一点。当转换针数时，首先确定此疏密对于另一针数的可织性。如客户有坑位效果要求，就不是随意改动针数。 D疏密 当疏密有变动时，纬向密度就会变动，它的变化就是布封的变化。疏布的WPC较密布WPC小，封度会阔一些，但差别不会好大(几英寸以内)。 E结构 不同的布的结构会形成不同的WPC值，如珠地布总是比平纹布阔好多。 F克重 克重是指在固定面积范围内的布片重量，常见的有GM/M2、GM/YD、OZ/YD。 GM/M2=OZ/YD/0.00022/(封度2) OZ/YD=GM/YD*0.0352 GM/M2=OZ/YD的平方*33.906 G疏密 疏密是指布身线圈的排列紧密程度。排列越紧密就称为结，反之就叫疏。 1.布的疏密就是线圈的大小，而线圈大小就决定于形成线圈的长度。量度的方法就是量度线圈长度。先是布办上画上50或100针位距离，然后从刻线沿线剪下，并拆下二至三条完整的纱线来量度长度，得出的数值除以线圈数目(针位数)就是线圈长度，结果较为客观的准确，缺点就是量度较为费时，对于提花布就比较困难。 2.拉支数把布办横向拉至极点，一英寸有多少个直行线圈，就是所拉的支数。线圈长度与拉支数是成反比的，拉支数大，线圈长度小，布身就越紧密。量度较为方便，省时，不过由于每个人拉支数时的力度不同，只适宜同一个人来比较两块布的疏密，好多时都是校机时使用。疏密，目的就是控制成品布的克重，没有线圈长度和支数资料时，坯布的重量就会作为成品布克重的依据。坯布在落机后会不断收缩，其重量会随时间而改变，约二至三天后才能达到平衡状态。纱线能吸收空气中的水分，坯重只能作为一个参考数据，要配合线圈长度才能有实际意义。对于提花布，用线圈长度来控制重量较为复杂，用坯重控制较为容易。 线圈长度与布封，克得的关系线圈长度有所变化时，布封和克重都会为之改变。变化因素决定于很多因素，如上述。对于一些基本组织如平纹，罗纹，双面等，一般来说有以下关系：布封与线圈长度成正比（布疏）;克得与线圈长度成反比（布密）；克重与布封成反比。 例：一块办布的疏密和封度，克重，现把线%，克重会变轻（约只有原来的95%）。注意：就是已知的资料与要求的数据不能相差太远，才能有相当程度的准确性，因为它们不是真正的线性关系，所以一般不超过5%。 线圈 线圈分为三种： A食纱圈是所有针织布的最常见织法，平纹，罗纹，双面几类布都是全部由食纱圈织成，由于机械结构的组合产生不同的布类。 B含纱圈不能如食纱圈一样单独成布，要配合食纱圈才有织布，最常见的布类有单珠地和又珠地布，含纱圈在双面提花布上的位置较重，含纱圈的用处在于增加重量，布纹效果和在单面提花时减少浮纱圈的长度。 C浮纱圈也不能单独成布，浮纱圈常见于位衣布，它与含纱圈组成位衣布的耳仔。 在织提花单面布，肯定会有浮纱圈。浮纱圈也有增加重量，*布纹效果，不过太长就会钩纱。 这三种纱圈配合就可以织出各种类形的布种，由于其排列变化多，一般用符号来表示各种线罗纹组织ribstitch 正反面线圈纵行，以一定组合相间配置而形成的纬编组织。 2罗纹组织 A．4双反面组织purlstitch 正面线圈横列和反面线圈横列，相互交替配置而成的纬编组织。 3双反面组织 A．5编链组织chainstitch，pillarstitch 经纱始终在一枚针上垫纱成圈形成的经编组织。 4编链组织 A．6经平组织tricot,tricotstitch 经纱在相邻的两枚针上轮流垫纱成圈，串套而成的经编组织。 5经平组织 A．7经缎组织satintricotstitch 经纱顺序垫放在两枚以上相邻的针上，形成线圈至一定位置后，依次返回的经编组织。 6经缎组织 A．8重经组织doubleloopstitch 每根经纱在同一横列中形成相邻两个线变化组织derivativestitch 由两个或两个以上的原组织复合而成的针织物组织。 A．10双罗纹组织interlockstitch,interlock 由两个罗纹组织相互交错，在一个罗纹组织的线圈纵行间，配置着另一个罗纹组织的线圈纵行而形成的纬编组织。 8双罗纹组织 A．11三针经平组织（经绒组织）cordstitch 由两个经平组织组成，经纱在相间的针上交替成圈，而形成的经编组织。 9三针经平组织 A．12花色组织fancystitch 改变原组织或变化组织上的线圈结构，或配合附加纤维、纱线而组成的针织物组织。 A．13集圈组织tuckstitch 在针织物的某些线圈上除有一个封闭的线圈外，还有一个或几个未封闭的悬弧，形成的针织物组织。 10集圈组织 A．14半畦编组织halfcardiganstitch 正面的单列集圈线圈纵行与反面的平针线圈纵行，一隔一配置而成的双面集圈组织。 11半畦编组织 A．15畦编组织fullcardiganstitch 正反面全部线圈纵行都由单列集圈线圈纵行一隔一交替排列，形成的双面集圈组织。 12畦编组织 A．16胖花组织blisterstitch 按花纹要求在双面纬编的地组织上，进行单面编织，使线圈凸起，形成具有凹凸花纹效应的针织物组织。 13胖花组织 A．17添纱组织platingstitch 由地纱和添纱形成成全部线圈或部分线圈的花色针织物组织。 14添纱组织 A．18衬纬组织weftlaid–institch 在线圈圈干之间或在圈干与延展线之间，周期地纬向垫人一根或几根不成圈纱线衬垫组织laying–institch 一根或几根纱线按一定比例在织物的一些线圈上形成不封闭的圆弧，而在其余线圈子呈浮线停留在织物反面的一种花色组织。 16衬垫组织 A．20提花组织jacquaredstitch 将纱线垫放在按花纹要求所选择的工作针上进行编织成圈的花色组织。旧线圈只在纱线成圈时才从针上脱下。在纱线不成圈处，以浮线状留于织物反面或两层纱层之中。 17提花组织 A．21毛圈组织terrystitch 由附加纱线在针织物表面形成毛圈结构的花色组织。 18毛圈组织 A．22长毛绒组织plushtitch,pilestitch 用附加纤维或纱线与地纱一起编织而形成具有绒毛，突出于表面的花色组织。 19长毛绒组织 A．23移圈组织（纱罗组织）lacestitch 在原组织的基础上，按照花纹要求将某些线圈进行移圈形成的针织物组织，移圈处线圈纵行中断，外观呈现孔眼效应，或线圈相互移圈，外观呈现扭曲效应。 20移圈组织（纱罗组织） A．24波纹组织rackedstitch 在横机编织的双面纬编组织上，通过移动针床，形成倾斜线圈，并呈波纹状分布的花色组织。 21波纹组织 A．25经平绒组织locknitstitch 后梳编织经平组织，前梳编织经绒组织所形成的双梳经编组织。 22经平绒组织 A．26经绒平组织reverselocknit 后梳编织经绒组织，前梳编织经平组织所形成的双梳经编组织。 23经绒平组织 A．27双经缎组织atlasstitch 两梳以对称垫纱方式编织经缎组织所形成的双梳经编组织。 A．28变化经平-编链组织queen′scord 后梳编织变化经平组织，前梳编织编链组织所得的双梳经编组织。 A．29缺垫（经编）组织miss-lappingstitch 某些梳栉有规律地垫纱和不垫纱，开成的经编花色组织。 24缺垫（经编）组织 A．30缺压（经编）组织miss-pressingstitch 经编组织上某些横列或某些横列上的部分线圈不脱圈，而隔一个或几个横列进行脱圈，使针织物表面呈现拉长线缺压（经编）组织 A．31压纱（经编）组织fall-platestitch 在经编线圈的圈干下部绕有衬垫纱线并使针织物表面形成凹凸效应的花色组织。 26压纱（经编）组织[5]

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　　概念 织造基本有二种方式：一、将纱（既纱线，文中说到的纱均指纱线）从纵横二个方向交叉穿过，纺织业内称作经纬交织，通过各种不同组织形式交织的生产过程就是梭织织造。二、由无数的线圈纵横交织而形成，每一个线圈均经过织针的成圈套圈过程才能完成的织法，这个生产过程叫做针织织造。 故织造分为梭织织造和针织织造二大类。箭杆织机 梭织织造通常是将经纱固定起来（固定在盘头AG真人 AG平台